68 Rower wydaje dziwne dźwięki? Coś trzeszczy w okolicach suportu? Napęd strzela przy pedałowaniu? Łańcuch przeskakuje? A może jakieś tajemnicze luzy powodują stukanie na nierównościach? Dzisiejszy poradnik ułatwi Ci namierzenie ponad 100 (!) możliwych źródeł hałasu w rowerze i ich uciszenie.
Jak znaleźć źródło hałasu?
Typowy wątek na forum rowerowym:
- „Coś mi strzela w suporcie”
- forumowicze opisują, co po kolei trzeba sprawdzić, wyczyścić, nasmarować…
- delikwent cytuje piosenkę zespołu Hey: „Nic, naprawdę nic nie pomoże…”
- zrezygnowany udaje się do serwisu, gdzie okazuje się, że… problemem była brudna sztyca.
Dlaczego tak się dzieje? Po grubych, sztywnych rurach aluminiowej ramy, dźwięk niesie się naprawdę znakomicie.
Dlatego nigdy nie zakładaj, że hałas na 100% dochodzi z określonego miejsca. Listę wszystkich możliwych hałasów znajdziesz na końcu artykułu. Żeby zacząć od tych najbardziej prawdopodobnych, podejdź do polowania metodycznie i wykonaj kilka prostych testów:
Pedałowanie na stojąco
- jeśli dźwiek ustaje ⇒ sztyca, siodło, zacisk
- jeśli się nasila ⇒ napęd lub tylna piasta. Jeśli hałas ma częstotliwość pedałowania: korba i suport; jeśli szybszą/wolniejszą, to okolice kasety, piasty i przerzutki.
Jazda na wprost, bez pedałowania
- jeśli ustaje ⇒ napęd
- jeśli nadal słychać ⇒ koła, piasty
Zakręty bez pedałowania („ósemka” na parkingu)
- jeśli się nasila przy skręcaniu kierownicą ⇒ stery
- jeśli się nasila w przechyle ⇒ hamulce, piasty, szprychy
Szybkie skręcanie kierownicy o 90 stopni w obie strony (na postoju)
- jeśli się nasila ⇒ stery
Hamowanie
- jeśli ustaje ⇒ ocierające klocki
- jeśli się nasila (pisk) ⇒ źle wyregulowany lub zabrudzony hamulec
- jeśli się nasila (stukanie, trzeszczenie) ⇒ stery, piasta
Uginanie zawieszenia z lekkim podskakiwaniem
- jeśli się nasila ⇒ zawieszenie, stery
Poruszanie rowerem przód-tył z zaciśniętym przednim hamulcem (na postoju)
- jeśli się nasila ⇒ stery, luz na amortyzatorze lub hamulcu (żeby wyczuć źródło, połóż rękę na poszczególnych komponentach podczas poruszania rowerem)
Nasłuchiwanie przez drugą osobę jadąca obok
- zawsze to skuteczniejsze, niż słuchanie samemu…
Jeśli mimo najszczerszych chęci nie udało Ci się zlokalizować źródła hałasu, po prostu odwiedź dobry serwis. Czasem potrzebne jest spojrzenie drugiej osoby, żeby dostrzec najbardziej oczywiste rzeczy. Pomoc fachowca będzie też potrzebna, jeśli podejrzane dźwięki wydobywają się z amortyzatora lub dampera.
Jak pozbyć się irytujących dźwięków?
Standardowa procedura usuwania wszelkich pisków i skrzypienia to:
- Rozbierz
- Wyczyść
- Dokładnie obejrzyj
- Nasmaruj
- Dokręć na moment
Co i czym smarować?
Smar stały
Stosuj do:
- wewnątrz łożysk i do ich osadzenia;
- miski suportu;
- stery (wszystkie możliwe powierzchnie);
- gwinty pedałów;
- śruby i kominy zębatek;
- osie piast;
- wszystkie śruby nie wymagające kleju do gwintów.
Klej do gwintów
Stosuj do:
- śruby mostka;
- śruby jarzma sztycy;
- śruby tarcz i zacisków hamulcowych;
- śruby przerzutki i haka;
- śruby zawieszenia;
- śruby bloków w butach;
- suport typu pressfit;
- innych śrub szczególnie narażonych na wibracje.
Pasta montażowa
Stosuj do:
- sztycę w rurze podsiodłowej;
- elementy jarzma sztycy;
- kierownicę w mostku (niekoniecznie);
- wszystkie części carbonowe.
Olej do łańcucha
Stosuj do:
- łańcuch (no shit!);
- kółeczka przerzutki (doraźnie);
- szybkozamykacze;
- osie dźwigni hamulcowych;
- skrzyżowania szprych;
- w miarę potrzeby, inne trudno dostępne miejsca tarcia, jak połączenie prętów siodła ze skorupą, nyple w obręczach, końcówki pancerzy w manetce/przerzutce itd.
Na sucho
Nie smaruj:
- mostka na rurze sterowej;
- prętów siodła w jarzmie sztycy;
- elementów ciernych hamulca (thank you, Captain Obvious);
- linek i pancerzy (co do tego, zdania są podzielone).
WD-40 i pokrewne
Stosuj na:
- klamkę do kibla. Brak zastosowań rowerowych. No dobra, ewentualnie jako penetrant do zapieczonych części, do nabłyszczania ramy po myciu, albo płukania linek i pancerzy (choć trzeba tu zaznaczyć, że marka WD-40 ma też w ofercie specjalistyczną chemię do roweru).
Przejdźmy do listy ponad 100 możliwych źródeł irytujących dźwięków, jakie mogą pojawić się w Twoim rowerze.
Checklista
Uwaga! Czytanie tej listy nie rozwiąże Twojego problemu! Najlepiej ją wydrukować, iść do roweru i punkt po punkcie sprawdzać „na żywo”.
(!) – oznacza najczęściej występujące problemy.
Śruby – ogólnie
- (!) Nieprawidłowo (zbyt mocno, zbyt słabo, nierównomiernie) dokręcone śruby
- (!) Brudne gwinty i łby śrub
Sztyca i siodło
- (!) Brud między sztycą a rurą podsiodłową (wyczyść szczotką do butelek)
- (!) Brud na między prętami siodła a jarzmem sztycy
- (!) Niedokręcone śruby mocujące siodło
- (!) Brud na połączeniu prętów siodła ze skorupą
- Brudne elementy jarzma (zwłaszcza w sztycach skręcanych jedną śrubą)
- Źle dokręcony zacisk sztycy (za słabo lub za mocno)
- Brud pod zaciskiem sztycy
- Brudny lub suchy mechanizm zacisku sztycy (zwłaszcza, jeśli jest na szybkozamykacz)
- Luzy na sztycy regulowanej
Suport, korba i pedały
- (!) Brud między mufą suportu a miskami (zwłaszcza w pressfit)
- (!) Zbyt słabo dokręcona korba lub suport
- (!) Brudne lub suche połączenie między osią korby a suportem
- (!) Brudne lub suche połączenie ramienia korby z osią
- (!) Suche, brudne lub niedokręcone śruby/kominy przedniej zębatki
- (!) Brudne gwinty pedałów
- Niesplanowana mufa suportu (najczęściej: lakier na bocznych ściankach)
- Niedokręcone pedały w korbie
- Brudne, suche lub zużyte łożyska pedałów
- Suche, brudne lub zużyte łożyska suportu
- Brud na połączeniu zębatki direct-mount z ramieniem korby
- Skrzywione, złamane lub zużyte zęby przedniej zębatki
- Tarcie przedniej zębatki o ramę przy mocnym pedałowaniu
- Zużyty, uszkodzony lub suchy mechanizm pedałów zatrzaskowych
- Źle dokręcone lub zużyte bloki w butach
- Brudne śruby bloków
Łańcuch i przerzutka
- (!) Źle nasmarowany, suchy lub brudny łańcuch
- (!) Suche, zatarte łożysko jednego z kółeczek przerzutki
- (!) Brud na kółeczkach przerzutki
- (!) Nieprawidłowo wyregulowana przerzutka
- (!) Skrzywiony hak przerzutki
- (!) Łańcuch uderzający o ramę
- Korpus przerzutki uderzający o ramę (starsze modele Shimano)
- Zużyte kółeczka przerzutki
- Zużyty łańcuch lub kaseta
- Nowy łańcuch na zużytej kasecie
- Sztywne ogniwo w łańcuchu
- Skrzywione ogniwo w łańcuchu
- Sztywna, źle dobrana lub odwrotnie założona spinka łańcucha
- Niedokręcona śruba mocująca przerzutkę do haka
- Niedokręcona śruba (lub śruby) mocująca wymienny hak do ramy
- Brud na styku wymiennego haka z ramą
- Łańcuch uderzający o klatkę przedniej przerzutki
- Łańcuch ocierający o klatkę przedniej przerzutki (przyczyny: zła regulacja, jazda na przekosie, wyginanie korby przy mocnym
- pedałowaniu)
- Brudne lub zatarte kółeczko napinacza łańcucha (jeśli masz)
- Kółeczko napinacza łańcucha (niektóre po prostu są głośne…)
- Ocieranie łańcucha o klatkę napinacza
Piasty, koła i kaseta
- (!) Niedokręcona kaseta
- (!) Poluzowane szprychy
- (!) Brudne lub suche konusy / końcówki piast
- Zbyt słabo dokręcone osie piast
- Brudne, suche lub zużyte łożyska piast
- Źle wyregulowane łożyska piast (nie dotyczy łożysk maszynowych)
- Brudne lub suche szybkozamykacze piast
- Nieprawidłowo nasmarowany lub uszkodzony mechanizm wolnobiegu
- Ocierające o siebie szprychy
- Nyple ocierające o obręcz
- Brud między kasetą a bębenkiem piasty
- Wentyle stukające o obręcz (luźne nakrętki lub ich brak; nie dotyczy tubeless)
- Gwóźdź, kamień itp. wbity w bieżnik opony
Hamulce
- (!) Zabrudzone, zaolejone okładziny i tarcza hamulcowa
- (!) Ocieranie klocków hamulcowych – niedokładna regulacja (czasem spowodowana np. „leniwym tłoczkiem” lub krzywym mocowaniem w ramie)
- (!) Krzywa tarcza hamulcowa
- (!) Nieprawidłowo dotarte klocki
- (!) Wibracje tarczy hamulcowej i jej dzwonienie o klocki
- Sucha, brudna oś klamki hamulcowej
- Luzy na klamkach hamulcowych
- Niedokręcony zacisk lub adapter (zazwyczaj z powodu zbyt długiej śruby / brakującej podkładki)
- Wygięta, uszkodzona sprężynka rozpychająca klocki
- Niedokręcona tarcza
- Luzy na aluminiowym pająku tarczy hamulcowej (dotyczy zwłaszcza Shimano)
- Luzy między klockami a zaciskiem
Stery, mostek i kierownica
- (!) Nieprawidłowo dokręcone stery (np. z powodu zbyt małej ilości podkładek pod mostkiem lub niedopasowanego kapsla)
- (!) Brud między elementami sterów a główką ramy
- (!) Brud między dolną bieżnią sterów a rurą sterową widelca
- (!) Nieprawidłowo (zazwyczaj: nierównomiernie) dokręcone śruby mostka
- Brud na połączeniu mostka i kierownicy
- Brud na połączeniu mostka i rury sterowej (nie smaruj!)
- Pęknięta kierownica lub mostek (lub zbliżające się pęknięcie!)
- Brudne, suche lub zużyte łożyska sterów
Linki i pancerze
- (!) Przewody stukające o siebie (najczęściej przez nadmierną długość)
- (!) Końcówka linki przerzutki zahaczająca o szprychy (sprawdź na wszystkich biegach)
- (!) Przewody stukające i ocierajace o ramę (zwłaszcza te poprowadzone wewnątrz, w niektórych ramach)
- Zbyt długa końcówka linki przerzutki zahaczająca o ramę lub korbę
- Opaski mocujące przewody ocierające o oponę
Zawieszenie i rama
- (!) Niedokręcone śruby zawieszenia
- (!) Zużyte, wybite tulejki ślizgowe lub montażowe dampera
- Brudne, suche lub zużyte łożyska zawieszenia
- Niedostatecznie nasmarowane gniazda łożysk w ramie
- Zapowietrzony tłumik dampera lub amortyzatora (skonsultuj z serwisem – niektóre tłumiki po prostu są głośne)
- Luzy na ślizgach amortyzatora
- Rura sterowa widelca trzeszcząca w koronie (dość częsta wada fabryczna)
- Pęknięta rama
Akcesoria i odzież
- (!) Opona ocierająca o błotnik lub jego mocowanie (zipy / rzepy)
- Luźne śrubki koszyka na bidon (nawet, jeśli nie masz koszyka)
- Luźne mocowanie pompki (lub same wnętrzności pompki)
- Magnes licznika stukający o czujnik
- Kabelki czujników zahaczające o szprychy lub oponę
- Luźne mocowanie licznika, GPS, lampek, odblasków itd.
- Luźna zawartość wszelkich toreb i schowków
- Buty ocierające o ramiona korby
- Buty ocierające o tylny trójkąt
- But zahaczający o końcówkę linki przerzutki
- Końcówki sznurówek stukające w ramiona korby
- Luźne zamki błyskawiczne ubrań
- Spodenki trące o materiał siodła
- Luzy mechanizmu regulacji kasku lub butów (pokrętła, klamerki, system BOA itp.)
- Kask stukający lub ocierający o okulary (np. gumowe nauszniki opierające się o system nośny)
- Rurka bukłaka ocierająca o plecak
Czego brakuje na powyższej liście? Czekam na Wasze komentarze! :)
Zobacz też powiązane artykuły:
Śruby i kominy zębatek to raczej loctite trzeba dać, bynajmniej u mnie bez niego zawsze wypadają :)
Chyba chciałeś użyć „przynajmniej” zamiast „bynajmniej” Hm?
Brakuje trzeszczących kolan.
Masz na to jakąś radę? ;)
weganizm + omega-3, serio.
Mi pomaga rozciąganie kolan :)
Jeszcze brakuje tnących powiek.
Ostatnio coś mi trzeszczało i okazał się, że to nie dokręcona tarcza hamulcowa do piasty, nie ma tego na liście
Pierwsze co piszczy/skrzypi to pedały. Drugie to dolne łożysko główki. Sztycy nie wymieniam, bo sztyca trzeszczy zawsze.
Do krzywej tarczy dodałbym taką, która nie przestaje piszczeć o zacisk już w żadnej pozycji.
BTW. SzajBajk pokazywał kiedyś narzędzie do prostowania tarcz hamulcowych. Czy to się praktykuje. Serwisy to mogą mieć?
Nie żebym nie chciał wymienić krzywulca na nowego IceTecha. Pytam z ciekawości.
Opis prostowania tarcz znajdziesz tutaj :)
https://www.1enduro.pl/regulacja-i-docieranie-hamulcow-tarczowych/
Więc jednak radzisz łapkami? Dzięki za linkę :)
Klucz nastawny i do boju ;)
Z klejami do gwintów zalecam ostrożność. Powinny mieć na liście materiałów stal (śruba) i aluminium (gwint) oraz powinny być nastawione na pewien moment dokręcenia. Są bowiem kleje, które nie pozwalają już nigdy odkręcić śruby. Można to potem niby ominąć palnikiem ale szkoda lakieru/ anodyzacji.
Zgadza się, trzeba dobrać do rowerowych zastosowań (stąd polecane produkty).
Moim zdaniem do diagnozy przy ósemce warto dodać że może strzelać zawieszenie. Parę razy tak mi się zdarzyło że coś stukało w takich sytuacjach i po przesmarowaniu łącznika dampera przestało:)
Wydaje mi się, że punkty które są pokrywają wszystkie scenariusze (suche tulejki/łożyska/gniazda)?
Pasty montażowe też bym podzielił na grupy. Zwiększające tarcie (Finish Line Fiber Grip) oraz przeciw zapiekaniu (Shimano Anti Seize)
Ta druga raczej do hydraulicznej sztycy podsiodłowej się nie nadaje tam tylko coś zwiększającego tarcie(np. wspomniany Finish Line Fiber Grip dzięki temu nie musimy używać zbyt dużego momentu na sztycy co mogłoby ją unieruchomić).
Shimano Anti Seize używa się również do gwintów pedałów.
Prawdę mówiąc, ja na sztycę używam zwykłego smaru ;) Teoretycznie powinien powodować zjeżdżanie/obracanie sztycy, ale jeśli tolerancje są właściwe, nie ma takiego problemu. Jeśli rama ma za dużą średnicę rury podsiodłowej, to faktycznie trzeba się ratować fiber-gripem.
WD 40 w rowerze czasem się jednak przydaje np do wypłukania starego smaru w łożyskach
Jak najbardziej :) WD-40 polecam też wpsikać do pancerza kiedy linka zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Zdarza się nawet nierdzewnym w pełnym pancerzu – sprawdzone info :/ Sprawdza się też do zawiasów w przerzutkach – nieco smaruje, nie lepi się, a przede wszystkim uodparnia na brud i wypłukuje ten, który już tam jest.
Z płukaniem pancerza to słuszna uwaga – faktycznie WD-40 spisuje się w tej roli bardzo dobrze :)
A co po takim płukaniu dalej? Kolejne psikanie WD-40 za jakiś czas czy smarowanie linek?
Jak to pierwsze, to ma to taki sam „sens” jak np. nawalanie Brunoksem pod uszczelki tanich pseudo-amortyzatorów – rozpuszcza to chwilowo stary, brudny smar, co daje równie chwilowe wrażenie poprawy działania…
Z tą różnicą, że uszczelki amortyzatora muszą być nasmarowane, a linka przerzutki – nie.
Wd40 świetnie nadaje się do czyszczenia rozebranych części rowerowych. Nasączona nim ściereczka usuwa tłuszcze i inne zabrudzenia.
Brud między ramą a hakiem przerzutki.
Tak potwierdzam, właśnie miałem ten przypadek
Panowie, jest sposób na każde piszczenie i trzeszczenie w rowerze, a jakie tanie i skuteczne! Trzeba włożyć do uszu słuchawki i puścić muzykę ;-)
…albo kupić nowy rower ;)
Brud między siodłem a kierownicą ;)
Dodałbym ocieranie tarczy o zacisk hamulca spowodowane uszkodzona piastą. Ja spiłowałem zacisk, a kilkanaście km później okazało się, że piasta w środku się rozsypała;)
A co „śruby innych śrub szczególnie narażonych na wibracje.” <– śruby mają śruby ? :D
Dzięki z tymi śrubami – poprawiłem :)
Z tą piastą to łożyska już były tak zajechane, że tarcza ocierała? Nie było luzów?
Rozsypała się w środku cała, w serwisie powiedzieli, że nic z tym się nie da zrobić. Co ciekawe, właśnie nie było luzów – chodziło krzywo, ale ze stałym odchyleniem (tzn. zawsze ocierało jedno i to samo z ramion tarczy hamulcowej ).
BTW przydałby się jakiś system powiadamiania o odp. w komentarzach, jak już sobie tutaj tak konwersujemy :-)
Hm, dziwne. Przy stałym odchyleniu koła, tarcza powinna równomiernie ocierać na całym obwodzie. Jeśli ocierało tylko przy jednym ramieniu, to znaczy że było bicie (albo że jednak też była krzywa tarcza) ;)
Co do powiadomień – jak podasz prawdziwego maila, to powinieneś dostawać :P
BTW co do kleju do śruby – to chyba nie jest literalnie taki klej, co wszystko klei żadna siła nie odklei ?
Absolutnie nie, o ile dobierze się właściwy – wtedy po długim czasie wręcz ułatwia odkręcenie, bo zapobiega korozji gwintu (zapieczeniu).
Gorzej, jeśli weźmie się zbyt mocny do rowerowych zastosowań… ;)
Dzięki za info:)
Ja zawsze smarowałem pręty siodła które wchodzą w jażmo sztycy, myślałem, że w dużej mierze stamtąd idzie piszczenie siodła, ale spróbuje na sucho tak jak radzisz:P
Czyli dobrze rozumiem, że na sztywne osie Thru Axle i oś korby Hollowtec zwykły smar stały do łożysk?
Tak.
Trochę ten opis przy paście montażowej jest jak dla mnie mylny. Jakiś laik może pomyśleć, żeby wszystko carbonowe smarować Anti-Seize, co może nie dawać pożądanego efektu ;)
Odnośnie smarowania linek, to przed montażem przecieram samą linke świeczka i mam spokój :)
Bardzo przydatny wpis. Niestety ciągle wiele osób zapomina o przeglądzie swoich rowerów. Szczególnie teraz, jesienią jest czas, aby o nie zadbać. Gdy już sprzęt będzie gotowy do drogi oczywiście zapraszamy na Szlak Green Velo! ;)
Moja rada – unikać myjki ciśnieniowej jak ognia! lepiej czasem nie wymyć sprzęta niz obsesyjnie po kazdej jeździe ładować po rowerze wysokim ciśnieniem. Od lat tak robie i nie mam praktycznie problemów z trzaskami i pykaniem. Nawet przekleństwo obecnych czasów czyli pressfit u mnie nie trzeszczy! (dwa sezony jazdy)
Osobiście smaruje pręty siodełka na styku z mocowaniem Reverba.
Trochę już jeżdżę, tak ze 20 lat.. Ostatnio trzeszczy a raczej tyrkocze coś tak jakby linka przerzutki ocierała o bieżnik opony. Ale to nie linki. Dźwięk pojawił się dwukrotnie przy dużej prędkości na asfalcie i kostce. Podejrzewam pieski w bębenku bo cóż by mogło jeszcze..? Padnięte łożyska dają inny dźwięk.
Kurła o taką listę walczyłem ! ;) Dzięki :)
Hej. Bardzo prosiłbym o pomoc. W moim rowerze występują bardzo dziwne dźwięki. Skrzypienie/ trzeszczenie występuje zazwyczaj przy mocnym pedałowaniu, ale zdarzy się czasami, że zaskrzypi bez pedałowania. Sprawdzałem już wszystko. Czyściłem sztyce, rozbierałem korbe, czyściłem łożyska przy supporcie oraz główce ramy. Rozkręcałem pedały, smarowałem. Niestety nie było to nic z tych rzeczy. Dodam, ze pacjent to nowy fuel ex 7, ma może przejechane 600km od nowości. Niżej zamieszczam filmik do yt, gdzie przed zeskokiem słychać właśnie te niepokojące dźwięki. Jestem początkujący, wiec proszę o rady doświadczonych kolegów.
Pozdrawiam
https://www.youtube.com/watch?v=vKZKc–8zGI
Fajna trasa, ale ja na tym filmiku nic podejrzanego nie słyszę :(
Trasa to single pasmo rowerowe olbrzymy w Michalowicach. Trzaski słychac przed moim zjazdem ze skałki ( zanim pojawię się na filmiku). Jeśli dalej nie słyszysz to trudno, może innym razem uda mi się nagrać coś lepszego.
To pewnie góvniane piasty Bontragera – pewnie bębenek w tylnej..
Witam. Podczas jazdy przy podjezdzaniu pod niewielkie krawężniki,przejazd po uszkodzonym chodniku,po korzeniach w asfalcie,jakiekolwiek nierówności dzwoni w okolicach kierownicy. Trzymanie podczas jazdy klamek i przerzutek na kierownicy nie wiele daje.Dodam że mam odczucie slabej pracy amortyzatora przedniego santur. Już wychodzę z siebie.Pomocy!!!
Hej! Sprawdź wszystkie elementy pod kątem luzów – jeśli coś dzwoni, to prawdopodobnie jest niedokręcone. Jeśli nie uda Ci się znaleźć przyczyny, lub jeśli wszystko wskazuje na amortyzator – jedź do serwisu.
Dzięki . Wezmę pod uwagę. Dodam że amortyzato to suntour nex hlo sprężynowy,rower cross. Bylem dzisiaj na trasie,w lesie, kamienie,korzenie . Odczucie podbijania koła,sztywności roweru,zero płynności. Ludzie jeżdżą na przeróżnych rowerach ale tak nie słychać.
A w serwisie byłeś?
Jeszcze,wybieram.się dzisiaj. Jeżeli to rzeczywiscie amortyzator wezmę pod uwagę naprawę jezeli taka jest możliwa lub wymiana. Zastanawiam się też czy wymiana na jakiś lepszy może powietrzny nie zmieni geometrii roweru.
To zależy głównie od skoku – jeśli zostaniesz przy takim samym, geometria się nie zmieni.
Czyli tylko wielkość skoku ma znaczenie. Rozumiem że zwiększa się skok to aby weszło koło 28 wszystko idzie w górę od mniej więcej górnej lini koła,o ile jasno piszę?
I jeszcze jedno co mnie dziś zaskoczyło… Trzeszczaca sprężyna stopki!!! A dźwięk jak przy pękniętej ramie!!!
Kolejny powód, żeby odkręcić to gówno :P
Ogólnie to mam problem bo gdy wciskam damper (ogólnie cale zawieszenie tylnie) to skrzypi strasznie i nie wiem co to może być czy damper lub złaczenie ramy (tam obok suportu) przynajmniej koledzy mi tak radzili
Taka ciekawostka z mojego doświadczenia: Bródna sztyca siodełka powodowała pykanie/cykanie ramy, nawet podczas jazdy na STOJĄCO.
Podzielę się moim doświadczeniem .
Dotyczy roweru szosowego Scott Foil , karbon.
mniej więcej 2 tyg temu pojawił się” hałas” przy pedałowaniu wg mnie zlokalizowany w okolicach supportu, dźwięk mający charakter tarcia łożyska .
ewidentnie ustawał jak przestawałem pedałować ( czyli nie piasty w kołach ), jak wstawałem z siodełka i pedałowałem tez był ( czyli nie sztyca siodełka ).
pedaly karbonowe look , wiec tez sprawdziłem na różne sposoby ( wypinalem z bloków but i pedałowałem – bez zmian dalej hałas) . Odkręciłem i przesmarowalem pedały – bez efektu.
pomyslalem – support. I dałem do wymiany w serwisie . Wyglądało ze to może być to bo po zdjęciu łańcucha i zakręceniu młynka korba nie chodził „ jak masełko” …
Niestety po wymianie supportu – dalej dupa- hałas nie ustąpił.
no to kolejna wizyta w serwisie z rekomendacja przyjrzenia się tylnej kasecie …No i bingo!
serwisant stwierdził praktycznie brak smaru( a rok wcześniej wymieniałem koła i napęd w innym serwisie ) przesmarowal wszystko, dodatkowo tez sztyce i hałas ustąpił.
wniosek – przynajmniej raz w roku porządny przegląd całości
polecam serwis bikeup szczecin bandurskiego !
U mnie hałas przy dużej prędkości, ewidentnie nasilający się przy ósemkach. Zanim zaczniecie rozkładać wszystko i czyścić, są i prostsze przyczyny – pęknięty odblask rezonował przy większych prędkościach. Aż wstyd się przyznać ile tego szukałem :D
Hehe, paradoksalnie takie banalne przyczyny często najtrudniej znaleźć.
Przykład z mojego doświadczenia: częstą przyczyną cykania w napędzie jest… zbyt długa końcówka linki hacząca o szprychy (w starszych przerzutkach).
A raz już załamywałem ręce, że mam silnik do wymiany w Specu Levo, bo niemiłosiernie chrobotał… A tak naprawdę w prowadnicy łańcucha zablokował się kamyczek, tak perfidnie, że musiałem ją rozkręcić, żeby go wyjąć ;)
W moim nowym Kross Trans 5.0, po przejechaniu ok 100km pojawiło się dziwne skrzypienie ramy. Pochodzące raczej z okolic tylnego koła. Występuje ono tylko wtedy, gdy rower stoi w miejscu i ja go pochylam trochę na boki i czasem gdy podprowadzam rower idąc. Dzwięk ma charakter narastający. Dodam, że w czasie jazdy nic się nie dzieje. Za miesiąc mam przegląd zerowy. Do tego czasu powinienem na nim jeździć? Co można podejrzewać?
Jeśli słyszysz to w takich sytuacjach, to masz ułatwione zadanie – przysłuchaj się, skąd dokładnie dochodzi ten odgłos i sprawdź, z czego wynika (jeśli to nowy rower, to zazwyczaj coś jest niedokręcone i/lub niewyregulowane).
Rower był już na pierwszym przeglądzie i problem okazał się tylny hamulec tarczowy, w którym coś ocierało. Niestety po dwóch jazdach problem powrócił i piszczy jeszcze mocniej.
Próbowałem sam podregulowac z pomocą filmików, ale śruby są tak mocno dokręcone, że się poddałem nie mając porządnego klucza.
Wracam z rowerem do serwisu. Powinni zrobić to w ramach gwarancji? Coś jest nie tak, skoro po ok. 30 km od przeglądu, w którym było to poprawione problem wrocił.
Nie wiem co mam zrobić prosił bym o pomoc
Treki tez trzeszczą nawet pełny serwis pomaga tylko na chwile